今天我负责给大家讲讲植物摄影的那点儿事儿，主要是依据我个人的经验。两个原则：知无不言，再就是不包会（因为植物摄影非常依赖练习）。
这样的照片很好看是吧，但实际上拍摄的时候也还是件非常复杂的事情。要想入门，终归免不了要从基本功学起，所以今天先跟大家聊聊基本功这一块儿。关于艺术创作的事儿，咱们下次再说。而且短期不容易见成果，但如果今天讲的对焦、曝光都掌握熟练了，那以后的创作就会迎来一个小井喷了～呐，最后显摆一张无码大图，开始正文。
今天讲的主要是三个内容：对焦、曝光和色温。都是拍摄前期必须熟练操作的几个重要指标，都是基本功，不仅适用于相机，对手机摄影也很有帮助。如果已经熟练对焦或知道光圈快门感光度的关系，可以下次来听我讲构图。
一.对焦
先说对焦，对焦是什么呢？要我说，至少在植物摄影里，对焦是根本中的根本！！因为即使是也很重要的曝光、构图，都有一个容忍的范围，而且后期往往也能补偿很大一部分拍摄时的不足，可无论是因为焦点错误还是图像抖动，焦点不清晰的照片是几乎修不回来的！这张照片也就几乎什么都不是！
看，最后一张是合焦的状态，花朵清晰背景干净，而前两张里，想要拍摄的花朵因为失焦而被虚化，这是后期修不回来的。但对焦如此之重要，可讲的却很少。
【问：难道不是自动对焦吗】
嗯，正好要说这个。我们大家一般都用自动对焦，包括一般情况下的我。机器的算法很快很可靠，所以如果它理解对了你的意图，自动对焦当然是最好的选择。这里建议大家讲机器设置为手动选取对焦点+持续对焦模式，因为各厂家对于这些模式的简称往往不同，所以我就只说中文了，不明白的只好回去翻说明书。（话说回来，翻说明书真的是很重要的一个修行呢）。
手动选取对焦点与机器推测自动猜取对焦点相比，主要是减少了你和机器之间的误会。（别笑，你们之间的误会将是植物摄影里最大的绊脚石之一）。像我的相机D80只有11个对焦点可以选取，但新相机往往都有至少好几十个点可以选，有些手机更是可以触摸选取对焦点。
那持续对焦有什么好处呢？那就是避免你在对过一次焦之后，因为种种原因改变了你和拍摄物体之间的距离，它能及时的追踪焦距的变化。当然单次对焦+机器猜取对焦点也不是一无是处。单次对焦可以在需要进行比较任性的构图的时候，帮你锁住当前的对焦距离，主要是用于重新构图后，你原来选取的对焦点的位置和想拍的主体的位置差的比较多的情况。
比如这个，很可能就是原来的对焦点选取了右下角的位置，而重新构图后，右下角是背景的枝条，所以机器为你对准了后边的花
单次对焦则可以帮助你在对焦点仍在右下角的情况下，记住刚才对准的主体花朵
当然前面说过了，人和相机之间的误会是植物摄影中永恒的话题。所以如果以上都不好使的话，就要请出终极大招了——你自己来！是为手动对焦！！这是植物摄影中最常用的模式之一！当然了，缺点显而易见，那就是麻烦，而且眼神儿不好的话还不一定对的上，但是面对阴暗、风吹花动、大块单色等等难以自动对焦的情况下，手动对焦还是最佳的选择。然后遗憾的再次通知各位卡片机和智能机用户，你们无法手动对焦……
关于对焦，基本也就这些可说的了，最后要强调的是，一定要在拍摄现场及时放大检查！！
看这个，上两张看上去都一样，但再看下图，右边有不轻不重的模糊，所以一定要放大查看啊！！
总结：两个比较稳当的办法，一个是调成手动设置对焦点，用对焦点瞄准花冠，对好焦后马上按快门（因为按慢了手会动距离又会变）。再一个就是终极办法，手动对焦，自己在取景框里看着拧动对焦环，直到觉得清晰了为止。卡片机的话只能用方法一……再强调要现场回放放大检查，保证每一组至少有一个清晰的才能离开啊！其他不清晰的倒是可以不急着删。
二．曝光
嗯，对焦能讲的就是这样，接下来对初学者来说就是最麻烦的部分了——曝光。为了容易理解曝光的机理，我一会儿会尝试用【为人冲果汁】来解释曝光。
还是先说说曝光准确的意义。最简单的就是，不准确的曝光会影响观感，一定范围内的偏差还是可以忍受或调节的，但过度的过曝和欠曝，则会超出照片有限的表现能力，丢失画面中的细节而不可逆。比如过度的过曝就像冲果汁冲的太多溢出来，没法给客人，而过度欠曝就像一瓶果汁粉只放了几滴水，都没化开，也没法给客人。那么作为本课的宗旨，如何才能通过手动设置完成曝光呢？能理解直方图的就不用在乎我这个比喻了哈哈，有些地方还是不太搭调。
那么首先我们来认识一下影响曝光的几个主要参数：光圈、快门、ISO和闪光灯。
1.光圈
先说光圈，光圈就像瓶子的口，它的大小决定了水流的粗细，数值（F值）越大，则瓶口越小，水流越细，所以时间等条件相同的情况下，果汁嫌少，也即数值越大，进光越少，偏暗。
看，ISO和快门都维持在100的情况下，F值越大，越黑。此时可以注意下背景的光斑的变化，下次课会
2.快门
接下来就是光圈的冤家——快门。快门就相当于冲果汁时倒水的时间，其值意为“1/值秒”，故而值越大，时间越短。这个很好理解，在瓶口/水流相等的情况下，肯定是倒水时间越长，果汁越嫌多，是为值越大，进光越少，越暗，绕明白了么？光圈和快门都是值越大，进光量越少。
这张图的F值恒定为4，ISO恒定为100，快门则为50（1/50s，下同）、100、200、400和800
另外，打开曝光警告来查看，可以看到进光量过小的最后一张有死黑的出现，意味着阴影部分的一些线条颜色发生了永久性的丢失。同时前两张也有不同程度的死白出现，意味着高光如天空等部分发生了线条颜色的永久性丢失。当然有人就喜欢适当的过曝如第二张所营造的小清新氛围，也不是不可以，但当死白都扩散到主体花朵上如第一张时，这照片就大概是废掉了。
3.ISO
再就是三个基本参数中比较不为人所知的一个了——ISO，即感光度。比喻的话，这个最难形容，大概相当于果汁粉的甜度，值越大，则果汁粉的味道越齁儿，相同的水量条件下，ISO的值越大，则果汁越嫌多，也即ISO值越大，感光元件对光线越敏感，成片越亮，注意这个是值越大越亮的，和光圈快门不一样。
这三张为相同的光圈快门组合下，ISO分别为400、200和100的情况
总之，这三个基本的参数构成了照片上的光线。而闪光灯，则相当于一个额外的瞬时水流，值大则水流大，于是同条件下果汁嫌多，也即闪光灯输出越高，则照片越亮。但闪光灯又独立于以上三个要素之外，所以这里不做重点介绍，有时间的话最后一起说闪灯的使用。
如前所述，是光圈、快门和ISO影响了最终的曝光，可以大致理解为【光圈+快门-ISO=最终曝光】
当然，具体数值是不能套用这个公式的，这里只是做个结构说明，然后，照相术作为一门现代科学，有一个很好的便利，那就是在原则上，相机为你设置的每一个光圈和快门档位，都是可以等价交换的，也就是说，你用滚动滑轮3格加光圈，又滚动滑轮3格减快门，对于最终成图的曝光度，原则上是没有影响的，【加光圈一次并减快门一次】时，曝光不变，ISO也一样！
这张图的ISO分别为100、200和800，虽然最后达到了比较夸张的800，但曝光的观感并没有十分明显的变化，这就是因为用调节光圈快门的方法平抑了ISO的增长，（可以对比光圈快门没变的那三张树皮，ISO400 时就黑的不行了）。
4.应用
了解了这三个参数的关系，我们就该学着应用了。先说比较理想的情况下，这三个参数怎么调节呢？
- 光线充足时，优先设置ISO，因为这关乎画质，设得越低越好，原则上不要超过200。其次是光圈，因为这涉及到虚化之类你创作的需要。这两个调好之后，逐步调节快门速度至画面曝光正常，但注意，这是光线充足时的调整办法，而野外拍花时很多都是光线不足的情况，所以以下以充足时候的设置为准，说说怎么增加暗条件下的曝光。
- 首先，因为光圈ISO分别关乎创作需求和画质，所以尽量不动。先降低快门速度，也即减少快门的数值，不过快门的变化幅度虽大，却也不能一直减少，因为快门太慢的话，会造成画面抖动模糊，所以经验数值是，快门降低不能低于【1/镜头焦距】，也即安全快门，比如用 90mm的镜头拍花，快门速度不要低于1/100s。如果快门降到了安全快门，还是嫌暗的话，接下来就该减少光圈的F值或增加ISO了，此时需要你根据拍摄需要判断，是高ISO造成的画质降低对你更重要呢，还是大光圈造成的清晰范围减少更重要。
比如，一些新机器，其高ISO下，画质降低得到了很好的控制，所以就可以适当多提高ISO，少降低F值。而对一些艺术片创作者来说，大F值带来的清晰范围减少（小景深）反而能为前后景带来柔美的虚化效果，所以光圈可以多开大一点（F值降低），而尽量不影响画质（少提升ISO），当然，更多的情况是光圈已经开到最大了，而还是嫌暗，不得不提升ISO或开闪，其实如果这样的话，也可以考虑不拍了……别笑我说真的……像今天上午的北京，就没必要死乞白赖非去拍花了。
以上大概是本次课最核心的内容之一了。补一张高ISO对画质影响的图：
可以看到最左侧ISO100时，放大后看到的细节清晰画质最佳，而中间200时放大就有点丢失细节了，直到最右侧800的时候，细节的丢失就非常严重了，纹路几乎都看不出来了。不过需要说明的是新一点的机器高感表现应该要稍好一些，ISO800不会丢细节丢的这么厉害。
5.自动曝光
接下来说说大家最关心的问题——自动曝光、是的，以上说的都是手动曝光，因为我的思路是，既然想创作，就要学着更多的参与到拍摄的设置中去、单反相对于其他相机的优势，除了光学方面的表现，更重要的一点，其实就是更“原始”，能通过作者的亲自参与，让作者的意图更多更到位的表现在照片里。当然，自动曝光也是大家离不了的，一些半自动的模式熟练应用的话也不比M档效果差，比如【光圈优先】模式（这个各厂家简称不同，我就用中文了，不知道是什么的可以去翻说明书）。
光圈优先模式，意思就是你设置光圈（和ISO），由相机通过对现场光线条件的智能分析，给你配置一个合适的快门值，快门优先也一样，由你设定快门值，机器测光之后为你配置光圈，那么这个就带来两个问题：测光（你希望机器怎么分析），和补偿（机器总也分析不对时，你怎么修正）。
(1)测光
先说测光，因为我的机器有点老，所以我就只介绍我这里的三种测光方式了（这也是比较基本三种吧应该），而且各厂家的称呼又不一样，所以我用比较容易理解的中文名哈。
首先是全局测光，也即相机分析画面中整体的光线强度，来为你配给参数，这种适用于风景之类，想要表达的主体和大背景亮度差不多的情况。其次是中央重点测光，也就是以画面几何中心附近一定范围的光线强度为准，来设置参数，个人感觉相对适用于一些非艺术创作的场合，比如快速的拍个报纸内容啊、拍个人脸大头照啊什么的。
最后，也是对植物摄影最重要的，就是点测光！这种模式是以画面中你选择的某一点（默认为对焦点）上的光线强度，作为评估的基础，来智能配置参数。为什么说这个对植物摄影重要呢？
如果是全局测光，那相机就会认为画面是以阴影为主，为了将阴影中的细节表达清楚，机器会为你配置一个很亮的曝光值，但这样一来，你主要想要表达的、占画面很小一部分的菊花，就会过亮过曝，从而死白、丢失掉细节。
【问：这张照片是自然光拍的吗。】
嗯，自然光。
但点测光，则会仅评估菊花的亮度，从而只以表现菊花的色彩为准，配置参数——于是跟你的创作意图吻合！
啰嗦啰嗦再讲一个例子——同理，这张如果用全局测光，则机器会认为画面中光线过于充足，从而给你配置一个较暗的、压制曝光的参数组合。所以需用点测光侧毛茛花，从而让主体（毛茛花）曝光正常，而放弃一些背景的细节和色彩。所以如果要用半自动的曝光模式，推荐使用点测光+光圈优先模式（在尼康为A档）。
那么接下来解释一下为什么推荐【光圈优先】。这主要是因为光圈数值的下限，也即镜头的“最大光圈”往往离我们更近一些，所以如果用【快门优先】的话，比较暗又锁定了快门的时候，光圈值减（光圈开大）到一定程度就减不动了，只能手动降低快门所锁定的数值，等于没用上智能模式。而快门数值的下限，往往达到几十秒，离我们的日常使用比较遥远，可以灵活地配合【光圈优先】模式下光圈的锁定。
举个不存在的例子——比如【快门优先】模式下，快门由你设置为1/1000s之后，如果光线暗，正常的光圈应该配给你1，但这个值基本上是不存在的，所以相机只能配给你最低的比如3.5。而如果再暗，需要0.5的光圈，机器也还是只能配给你3.5。
而【光圈优先】，则将变化幅度较大较自由的快门交给了相机，它配起来就灵活准确的多了。当然还是要注意【安全快门】的问题！只能配给的快门低于安全快门时，将不得不动用闪光灯、脚架之类的器具，所以还是那句话，太暗了能不拍就不拍了，【植物图鉴除记录照除外，因为不用考虑影响观感，所以可以尽情开闪】
当然光圈优先还有一个优势，那就是可以实现对景深的控制，是虚化前后的景色营造朦胧的效果，还是尽量让植株全部清楚，记录鉴定特征，这个都可以由你决定了。
(2)补偿
好，测光说完了，接下来说补偿。像上半场说到的，你和相机的误会是永恒的话题，相机因为毕竟智能有限，所以难免会有理解不了你意图的时候，这时，它其实还为你留了一个修正的机会，那就是曝光补偿。所谓补偿，就是在机器分析配置好参数以后，你在机器“准确”的参数基础上，加减曝光。
比如我点测光左图的玉兰花朵，因为是白色，相机会以为那里是一片强光，所以给出了一套比较暗的参数。于是我滚动滑轮三格，得到了1的补偿（一般每格0.3）。而生成了右图。
等等，【滚动滑轮三格】是不是有点眼熟呢~？
因为刚才说光圈快门感光度的时候就用过这个说法！没错，所谓的曝光补偿其实就是你在机器参数的基础上，手动增减相应的光圈值或快门值。比如右边的玉兰，由手动设置的光圈F5.6、自动配给的1/200s、和曝光补偿+1eV三者组成，但实际等效于，F5.6加上 1/100s。这点能想通么？
具体使用起来的话其实很好理解。你觉得暗就加喽，你觉得太亮就减喽。至于浅不浅色，影响的是测光以及从而得到的智能参数配置，跟曝补则没有直接关系。曝补就是你觉得亮就减几档，你觉得暗就加几档，只不过浅色的对象容易让你的相机以为是亮光从而配给较暗的参数组合，所以如果手动曝光补偿的话，一般是加。
三.色温
最后讲一点，色温。只用相机不修图的话可能比较陌生，但实际上，就是我们相机里的【白平衡】一项。调整色温的意义是什么呢？其实跟调整曝光一样，就是小的色温偏差会影响观感，大的色温偏差会丢失细节，只不过丢失的是个别颜色的细节。
当然色温的设置比较简单啦，一般不会差到丢失细节的程度，一般情况下将白平衡就放在【自动】就好了，此时由相机分析光线环境，给出适当的色温值。跟自动曝光时一样，如果你觉得偏暖（黄）了，就加一点补偿，如果你觉得偏冷（蓝）了，就减一点补偿；而偏得厉害的话就不妨换个模式，比如太冷的光线就换成【阴天】，太暖的光线就换成【晴天】。
当然，和曝光一样，色温/白平衡也有手动模式，除此之外还有预设模式，用起来比较复杂，这里就不说了有兴趣的可以上网搜搜用法。哦对了，给大家看看不同色温设置的图：
左边两张是【自动】档的+1和-3，都偏蓝，左一过于蓝了，左二还可以接受，而其实切换到【阴天】档+3之后的左三才是比较准确的色温。至于【阴天】档-2 的右一，则嫌暖而燥了。【改参数之后还是同一构图，我容易么我……】。偏暖偏冷的话，跟曝光没关系，一是跟白平衡设置有关再就是跟相机有关。
四.预告
嗯除了开头热场的几张和萎软紫菀、毛茛，剩下的对比图都是今儿中午在南植拍的。今天是基本功部分、下次是艺术创作部分、最后酌情补一个后期处理部分，其实闪光灯不讲也问题不大，“模糊”有空还是得补上。行那就下课了～
分享/秦隆；整理/大鱼；编辑/云海
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